Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli
Retrato de Jean Dunand, 1933
Información personal
Nombre de nacimiento	Elsa Luisa Giovanna Maria Schiaparelli
Nacimiento	10 de septiembre de 1890 Palacio Corsini (Italia)
Fallecimiento	13 de noviembre de 1973 (83 años) VIII Distrito de París (Francia)
Sepultura	cimetière de Frucourt (fr)
Nacionalidad	Francesa e italiana (desde 1946)
Familia
Padres	Celestino Schiaparelli Marchesa Maria de Dominicis
Cónyuge	Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor
Hijos	1
Información profesional
Ocupación	Diseñadora de moda, empresaria y diseñador de joyas
Área	Diseño de moda, moda e industria del vestido
Movimiento	Surrealismo
Sitio web	schiaparelli.com
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Elsa Schiaparelli Elsa Luisa Maria Schiaparelli (Roma, 10 de septiembre de 1890 – París, 13 de noviembre de 1973) fue una diseñadora de moda surrealista italiana, que destacó especialmente en los años 1930 y 1940.

Biografía

Nació en el Palazzo Corsini en Roma, hija de una aristócrata italiana, Giuseppa Maria de Dominicis y Celestino Schiaparelli, decano de la Universidad de La Sapienza, orientalista y una autoridad en sánscrito. Era sobrina del astrónomo Giovanni Schiaparelli, con el cual pasó mucho tiempo estudiando los cielos.

En 1909 estudió filosofía en la Universidad de Roma, dos años más tarde publica Arethusa, poemas eróticos que escandalizaron a la familia, por lo que la enviaron a un convento y ella inició una huelga de hambre.

1913 viajó a Londres para trabajar como niñera para una familia amiga, conoce por primera vez París. Estando allí, la invitan a un baile —otra experiencia inédita para ella—, para el cual confecciona un vestido sin costuras; sin embargo, cuando la prenda empieza a deshacerse, tienen que sacarla de la pista mientras baila. Este hecho es narrado por la misma Elsa en sus memorias.

En 1914 asiste a una lectura teosofía conoce al conde Wilhelm de Wendt de Kerlor teósofo y médium. Se casaron ese mismo año y viajan a Nice y posteriormente a Nueva York. En 1920 nace su única hija, María Luisa Yvonne Radha, más conocida como Gogo que les dará dos nietas, Marisa Berenson, maniquí y actriz y Berry Berenson, fotógrafa y actriz. El conde Wilhelm la abandonó por la bailarina Isadora Duncan. Ante el abandono del conde Schiaparelli decidió trasladarse a París gracias a la invitación de Blanche Hays, comparte vivienda con Picabia donde se hizo amiga de los dadaístas y surrealistas. Realiza trabajos diversos; uno de ellos consistíá en acompañar una clienta estadounidense de compras por las casas de alta costura, durante este encargo conoce a Paul Poiret, quien se convertiría en su mentor y la colmaría de prendas. Allí comienza con la idea de dedicarse a la moda, intenta vender sus bocetos. Elsa reflexiona en sus memoria acerca de su vida parisina "París me inculcó el gusto por el trabajo y me dio valor".

En 1925 la señora Hartly adquiere la Maison Lambal, contrata a Schiaparelli como diseñadora, donde colaborará por un año. Dos años más tarde emprende su propio camino en solitario, presenta "Display No.1" una colección de prendas separables, desde su propio departamento ubicado en la avenida Universitaria, su primer éxito internacional es con un suéter de punto hecho a mano un verdadero trompe-l’œil, su obra maestra artísticamente hablando, Elsa es aclamada por sus amigos y por la comunidad de diseñadores. Con el apoyo de un inversor que prefiere mantenerse en el anonimato, la diseñadora Schiaparelli Pour le Sport en el número 4 de la rue de la Paix.

Introduce las bufandas de piel y la falda pantalón en el vestuario femenino que trasladará al deporte. En 1929 lanza su primer perfume unisex "S" el primero en la línea de sus exitosas fragancias. En 1931 diseñó para la tenista española Lilí Álvarez la primera falda pantalón, considerada escandalosa para la época, que utilizó en el Roland Garros de París y después en el torneo de Wimbledon. Ese mismo año la bolsa se desploma en octubre.

Su dedicación a la moda la convirtió en una de las diseñadoras más reconocidas y famosas del siglo XX. Sus modelos se consideraron atrevidos y sorprendentes para los cánones de su época; en muchos de ellos incluía elementos extravagantes, como sombreros en forma de zapato o estampados figurando langostas; obtuvo mucha inspiración del movimiento surrealista, tratando con artistas como Jean Cocteau, Leonor Fini, Rene Magritte, Salvador Dalí, con quien colaboró en varios proyectos y cuya iconografía onírica adaptó a sus modelos y perfumes.

Además de vestidos, también se dedicó a la creación de perfumes y joyería, con gran éxito como lo fue el collar "Aspirina" en colaboración con Elsa Triolet; para sus perfumes diseñaba botellas con formas novedosas, como maniquíes (inspirado uno de ellos en las medidas reales de la actriz Mae West, una de sus clientas habituales), palmatorias, soles, pipas, botellas de vino, etc.

Sus diseños, caracterizados por el desenfado, la modernidad y el atrevido colorido (su color favorito era el rosa fucsia, al que ella llamaba shocking pink la convirtieron en una de las figuras legendarias de la historia de la moda.

Elsa Schiaparelli fue la primera mujer diseñadora de moda que apareció en la portada de la revista Time en agosto de 1934, como resultado de su gran influencia en el mundo de la moda y por la importancia que aportaba la alta costura parisina a la economía de Francia y Estados Unidos.

En 1935 se traslada a un nuevo espacio en la avenida Place Vendôme que cuenta con una boutique de venta para llevar en la planta baja denominada «Schiap Shop». En este año se materializa la primera colaboración con Salvador Dalí en una polvera en forma de disco telefónico, ese mismo año lanza el famoso estampado de papel periódico característico de Schiaparelli, lleva el nombre de "Stop, look and listen". Su silueta neo victoriana que incluye pantalones bombachos lucidos bajo los vestidos, toman un gran protagonismo que incluyen la novedad del uso de cierres que permite ceñir las prendas y las grandes pestañas metálicas que usaban su modelos, son innovaciones características de la diseñadora italiana. Durante la feria comercial en Moscú, Schiaparelli presento prensa diseñadas para los trabajadores rusos, la revista Vogue publica una entrevista ilustrada por Miguel Covarrubias en la aparecían Schiaparelli y Stalin equipados con un paracaídas.

Un año más tarde presenta la silueta "paracaídas" una falda holgada y suave necesaria para flotar con ligereza mientras la modelo camina, modifica la altura de la cintura situándola a la altura del busto, desmarcando el talle de la cintura y estilizando una nueva figura. Añade elementos decorativos como botones en forma de corona inspirados en la coronación de Jorge VI o juguetes en sus prendas, resalta hombros, cinturas, espaldas. Le gusta jugar divertirse con sus diseños fuera de lo ordinario de la época. Aparecen bolsillo tipo cajón -inspirados en una obra de Salvador Dalí, que fueron fotografiados para Cecil Beaton para la revista Vogue. Entre los accesorios de la temporada destacan unos guantes con efecto trompe-l’œil: un par pintado con venas y otro que luce unas «uñas» rojas inspirados en la obra de la artista Meret Oppenheim. La prensa está asombrada por su audaz combinación de tejidos formales e informales es solo una muestra de su infinita variedad de estilos y formas que eran demasiado extravagantes para el gusto general. Sin embargo, hay un gran sentido de espectáculo en sus propuestas más insólitas y extremas, dramáticas e ingeniosas.

Para 1937 retoma la silueta de reloj de arena y presenta mariposas, corpiños y langostas pintadas a mano por Dalí. Prendas que formarán parte del ajuar de Wallis Simpson, quién por cierto será fotografiada vistiendo el vestido langosta para la revista Vogue. Ese mismo año presenta la colección "París 1937" que incluye motivos decorativos inspirados en el Renacimiento, colores y ornamentaciones como flores, abejas y mariposas son elementos clave. La gran novedad de esta colección será su vestido de noche, con una falda estilo ballet confeccionadas en chifon a rayas que deja los tobillos al descubierto y los zapatos son confeccionados por el maestro zapatero André Perugia, de Padua. Ese mismo año lanza su perfume llamado "Shocking" el envase presenta los nuevos colores de Schiaparelli, al que ella también ha bautizado como "schoking pink". También colabora con Jean Cocteau, al bordar en la espalda de un abrigo una obra surrealista. La prensa queda atónita con la presentación del zapato sombrero y por supuesto los pájaros e instrumentos musicales que utiliza para abrochar vestidos.

En 1940 año de la llegada de los alemanes a París. Schiaparelli es reconocida por su sentido del humor y sugiriendo la posibilidad de un día sin botones, Schiaparelli presenta un traje sastre sujetado con enormes imperdibles blancos. Viajará ese mismo año a Nueva York para realizar una gira de conferencias "La ropa y la mujer". Será galardonada por Neiman Marcus. Regresa brevemente a Francia. Vuelve a Nueva York, donde permanecerá durante la guerra recaudando fondos para organizaciones benéficas francesas y formándose como enfermera auxiliar. Su vida cambia por completo estando en Nueva York no goza de la holgura económica, percibe sus ingresos de su negocio de perfumes que gestiona desde Londres. Elsa declara que no tiene intención de diseñar ningún vestido.

París es liberada por los Aliados en agosto. La finlandesa Irene Dana diseña las colecciones que se presentan en octubre de ese año y en marzo de 1945. Pierre Cardin trabaja brevemente para Schiaperelli. La diseñadora regresa a París. presentará su primera colección posguerra, caracterizada por la silueta Talleyrand de cuello alto. Será en su taller de creó sus maravilloso suéteres de punto a mano.

En 1948 Cumple 21 años en el negocio. Comienza a explorar opciones de licencia, incluida una para colchones en Estados Unidos. Al año siguiente durante una huelga de trabajadores de la alta costura, Schiaparelli presentó una colección de prendas inacabadas. Añádase la deconstrucción a la lista de innovaciones de Schiaparelli.

En el año de 1951 De Givenchy, el sucesor elegido por Schiaparelli, se marcha para fundar su propia casa de moda. Philippe Venet asume el puesto de De Givenchy. Presenta una colección temática de insectos en el jardín de su casa.

La diseñadora cierra su firma en 1954. Ese mismo año, Chanel —quien en su día había menospreciado a Schiaparelli calificándola de «esa artista italiana que hace ropa»— presenta su primera colección desde 1939. Cierra sus actividades de alta costura. Publica sus memorias, Shocking Life.

Elsa Schiaparelli muere en París a la edad de 77 años. El obituario de The New York Times recupera una cita de una entrevista de 1953 con la diseñadora que resume su enfoque de la vida: «Atrévete a ser diferente».

Familia

La única hija de Elsa Schiaparelli, la condesa Maria Luisa Yvonne Radha de Wendt de Kerlor, conocida como Gogo Schiaparelli, contrajo matrimonio con el ejecutivo marítimo Robert L. Berenson. Tuvieron dos hijas, la actriz y modelo Marisa Berenson y la fotógrafa Berry Berenson.Berry Berenson contrajo matrimonio con el actor Anthony Perkins, quien falleció por complicaciones derivadas del SIDA el 12 de septiembre de 1992. Casi nueve años más tarde, el 11 de septiembre de 2001, Berry pereció trágicamente en el vuelo 11 de American Airlines, cuando este se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center durante los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Los bisnietos de Elsa Schiaparelli incluyen al actor Oz Perkins y al músico Elvis Perkins, de su hija Berry y a Starlite Melody, del primer matrimonio de Marisa.

Exposiciones

2022: Shocking! Les Mondes Surréalistes d’Elsa Schiaparelli, presentada en el Musée des Arts Décoratifs, París.

2026: Schiaparelli: Fashion Becomes Art, en el Victoria and Albert Museum en Londres.

Referencias

Enlaces externos

• Surrealismo y moda. La creatividad de Elsa Schiaparelli. Tesis doctoral de María Elena Palmegiani. Universidad de Oviedo, 2022.
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