Houppelande

Une houppelande est un long vêtement constituant le haut d'un costume habillé, masculin ou féminin des XIV^e et XV^e siècles. Originaire du sud de la France ou d'Italie, elle se répand rapidement dans toute l'Europe. La houppelande a été déclinée en trois longueurs, la mi-longue était nommée « haincelin ». On constate deux périodes dans l'évolution de la houppelande :

de 1360 à ~1425, elle est ample avec de très longues manches et aussi bien pour hommes que pour femmes, avec des tissus très chamarrés ;
de ~1425 à 1480, elle n'est progressivement plus portée que par les hommes, avec une coupe plus près du corps avec des manches classiques, confectionnées avec des tissus élégants mais moins ostentatoires, voire austères.

Pour les hommes, ce vêtement était porté au-dessus du pourpoint (fin XIV^e siècle) ou du doublet (tout au long du XV^e siècle) afin de créer une silhouette à taille de guêpe^,.

Historique

Article détaillé : Costume au XVe siècle.

La houppelande apparaît vers 1360 dans le sud de la France ou l'Italie où elle est alors appelée pelando.Elle se répand ensuite dans toute l'Europe où elle devient le principal vêtement à la mode. Elle tombe très lentement en désuétude après 1420 au profit de versions plus courtes dont le haincelin^, et la version encore plus courte, mi-cuisse. D'ailleurs, au milieu du XV^e siècle, l'appellation évolue puisqu'on ne parle plus de houppelande mais plus simplement de robe^,. Très fantaisiste et chamarrée dans les premières versions, la houppelande gagne progressivement en sobriété des les années 1420. Après 1480, on ne la trouve presque plus dans les cours et lieux de vie de la haute société. Elle perdure un peu dans les campagnes et les milieux universitaires pendant les premières décennies du siècle suivant. Elle sera remplacée par un manteau ouvert dans sa version longue et par le pourpoint dans sa version courte. Pour les femmes, elle cesse d'être utilisée vers le milieu du XV^e siècle. Elles portent alors la robe dite à tassel ou robe à col en V inspirée directement de la houppelande qui devient dès lors uniquement masculin.

On retrouve initialement la houppelande à la cour de France ainsi que dans celles des grands seigneurs français tel le duc de Berry. Puis sera particulièrement en vue à la cour des ducs de Bourgogne dont elle fut emblématique, notamment vers le milieu du XV^e siècle.

Description

La houppelande est un vêtement qui couvre le corps du cou aux pieds, et souvent doublée de fourrure. Elle pouvait être tantôt fermée comme une robe, tantôt ouvrable sur le devant comme une sorte de robe de chambre, surtout pour la version féminine qui pouvait être pourvue d'une traîne. Initialement, la houppelande était très longue et très ample, avec de très longues manches allant jusqu'au sol. Ces manches sont souvent de forme triangulaire et très larges au niveau du poignet ou, pour des usages pratiques, bouffant et se resserrant au niveau des poignets. Un collet droit et montant la tenait assujettie au cou. Pour les femmes, elle était ajustée au corsage et serrée à la taille par une large ceinture qui soutenait la poitrine. Elle se portait par-dessus la robe et non à sa place. À partir des années 1420, la houppelande perd ses longues manches et sa taille ample et devient plus proche du corps en étant ornementée par un système de plis^,. Les manches deviennent bouffantes et se resserrent au niveau des poignets, les emmanchures, le col et le bas du vêtement sont le plus souvent doublées de fourrure pour montrer la richesse du personnage. Le col de la houppelande redescend à la base du cou et c'est le collet du doubler (pourpoint) par dessous qui remonte.

Il y avait trois tailles de houppelande qui s'employait différemment selon l'occasion et la période donnée :

la longue (jusqu'aux pieds) est la première à apparaître. Elle était destinée à tenir chaud l'hiver et notamment lors des chevauchées. Quand les autres variantes apparaîtront, elle sera reléguée aux réceptions officielles et aux occasions solennelles ;
le haincelin ou la mi-longue (jusqu'aux genoux) était porté par les jeunes gens à partir des années 1410 pour se démarquer de leurs aînés et destiné à un usage plus courant. Il était notamment utilisé à la chasse ;
la version courte (mi-cuisses) fut utilisée pendant toute la seconde moitié du siècle. Elle était de mise notamment pour les bals et les festivités où l'on dansait.

Elle était portée avec des chausses, des poulaines, un chaperon ou un bonnet de feutre dit bourguignon. À la taille était portée une fine ceinture où était attachée une miséricorde ou dague à rouelle mais parfois aussi une aumônière richement brodée et décorée.

Ce vêtement est aussi très souvent orné de nombreuses décorations. Celles-ci ont pour but de montrer la gloire et le prestige de la personne portant la houppelande. L'extérieur est ainsi orné de broderies, de perles ou d'étoffes précieuses (exemple : passe-poil en tournure). L'intérieur peut lui être confectionné de velours, de satin, de laine ou le plus souvent de fourrure animale.

Galerie

Houppelande des années 1410.
Houppelande féminine vers 1415.
Couple en houppelande, vers 1440 (Petrus Christus).
Cour de Philippe le Bon, en 1447 (Rogier van der Weyden).
Houppelandes vers 1460 (Loyset Liédet).

Étymologie

L'origine du mot « houppelande » n'est pas claire, une théorie affirme qu'il vient de l'Uppland, une province de la Suède, d'où proviendrait l'usage de ce vêtement. Une autre soutient que son origine est un habit italien appelé pelando, dont les Provençaux auraient changé le nom en lou peland, donnant ensuite « houppelande ». L'orthographe ancienne semble être hopelande, et ainsi venir de l'ancien anglais hop-pâda, signifiant pardessus.

Haincelin

Le haincelin nommée aussi houppelande battarde ou encore houppelande mi-jambe, est le nom donné à la version mi-longue (jusqu'aux genoux) de la houppelande masculine. Cette version qui exista entre 1410 et 1470 supplanta même la houppelande traditionnelle. Le nom viendrait du fou du roi Charles VI nommé Haincelin ou Hainselin Coq, qui était de petite taille. C'est à la cour de Bourgogne sous Philippe le Bon qu'elle fut le plus portée et le plus en vue, notamment entre 1430 et 1450. Elle est ensuite remplacée par le version courte, plus adaptée à la vie de cour et notamment des danses.

Notes et références

1 2 3 4 Le Magasin pittoresque, 1847 (lire en ligne).
↑ (en-US) « Two Common Medieval Silhouettes – Knyght Errant », 18 août 2020 (consulté le 10 août 2025).
1 2 3 4 5 Sophie Jolivet, « Pour soi vêtir honnêtement à la cour de monseigneur le duc : costume et dispositif vestimentaire à la cour de Philippe le Bon, de 1430 à 1455 », theses.hal.science, Université de Bourgogne,‎ 23 novembre 2003 (lire en ligne, consulté le 10 août 2025).
1 2 Jeanne Baylé et Michèle Beaulieu, Le Costume en Bourgogne. De Philippe le Hardi à la mort de Charles le Téméraire (1364-1477), FeniXX, 1^er janvier 1956 (ISBN 979-10-410-5184-7, lire en ligne).
1 2 3 Perrine Mane et Françoise Piponnier, Se vêtir au Moyen Âge, FeniXX réédition numérique, 1^er janvier 1995 (ISBN 978-2-402-29887-2, lire en ligne).
↑ Dominique Paladilhe, Les très riches heures de Bourgogne, FeniXX, 1^er janvier 1971 (ISBN 978-2-262-07795-2, lire en ligne).
↑ Racinet, Le Costume historique. 500 planches, 300 en couleurs, or et argent, 200 en camaïeu : types principaux du vêtement et de la parure rapprochés de ceux de l'intérieur de l'habitation dans tous les temps et chez tous les peuples, avec de nombreux détails sur le mobilier, les armes, les objets usuels, les moyens de transport, etc, 1877 (lire en ligne).
↑ une Société de savants et de gens de lettres, La Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts par une Société de savants et de gens de lettres, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, 1885 (lire en ligne).
1 2 3 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la renaissance. Vêtements, bijoux de corps, objets de toilette, A. Morel, 1872 (lire en ligne).
↑ Jean Étienne Genequand, Grandson 1476 [i.e. quatorze cent soixante-seize]. Essai d'approche pluridisciplinaire d'une action militaire du xv^e siècle, Centre d'histoire, 1976 (ISBN 978-2-8280-0000-4, lire en ligne).
↑ Bob Putigny, L'Épopée de Bourgogne. Une marche vers l'Europe, FeniXX, 1^er janvier 1986 (ISBN 978-2-221-22282-9, lire en ligne).
↑ Informations lexicographiques et étymologiques de « Haincelin » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales.
↑ Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français. De l'époque carlovingienne à la Renaissance, Vve A. Morel, 1872 (lire en ligne).

Voir aussi

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houppelande, sur le Wiktionnaire

Articles connexes

Liens externes

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Portail de la Bourgogne

[:0-1] 1 2 3 4 Le Magasin pittoresque, 1847 (lire en ligne).

[2] (en-US) « Two Common Medieval Silhouettes – Knyght Errant », 18 août 2020 (consulté le 10 août 2025).

[:4-3] 1 2 3 4 5 Sophie Jolivet, « Pour soi vêtir honnêtement à la cour de monseigneur le duc : costume et dispositif vestimentaire à la cour de Philippe le Bon, de 1430 à 1455 », theses.hal.science, Université de Bourgogne,‎ 23 novembre 2003 (lire en ligne, consulté le 10 août 2025).

[:1-4] 1 2 Jeanne Baylé et Michèle Beaulieu, Le Costume en Bourgogne. De Philippe le Hardi à la mort de Charles le Téméraire (1364-1477), FeniXX, 1^er janvier 1956 (ISBN 979-10-410-5184-7, lire en ligne).

[:3-5] 1 2 3 Perrine Mane et Françoise Piponnier, Se vêtir au Moyen Âge, FeniXX réédition numérique, 1^er janvier 1995 (ISBN 978-2-402-29887-2, lire en ligne).

[6] Dominique Paladilhe, Les très riches heures de Bourgogne, FeniXX, 1^er janvier 1971 (ISBN 978-2-262-07795-2, lire en ligne).

[7] Racinet, Le Costume historique. 500 planches, 300 en couleurs, or et argent, 200 en camaïeu : types principaux du vêtement et de la parure rapprochés de ceux de l'intérieur de l'habitation dans tous les temps et chez tous les peuples, avec de nombreux détails sur le mobilier, les armes, les objets usuels, les moyens de transport, etc, 1877 (lire en ligne).

[8] une Société de savants et de gens de lettres, La Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts par une Société de savants et de gens de lettres, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, 1885 (lire en ligne).

[:2-9] 1 2 3 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la renaissance. Vêtements, bijoux de corps, objets de toilette, A. Morel, 1872 (lire en ligne).

[10] Jean Étienne Genequand, Grandson 1476 [i.e. quatorze cent soixante-seize]. Essai d'approche pluridisciplinaire d'une action militaire du xv^e siècle, Centre d'histoire, 1976 (ISBN 978-2-8280-0000-4, lire en ligne).

[11] Bob Putigny, L'Épopée de Bourgogne. Une marche vers l'Europe, FeniXX, 1^er janvier 1986 (ISBN 978-2-221-22282-9, lire en ligne).

[12] Informations lexicographiques et étymologiques de « Haincelin » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales.

[13] Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français. De l'époque carlovingienne à la Renaissance, Vve A. Morel, 1872 (lire en ligne).