Hanfu

Origini e dinastie antiche

Le prime forme dell'hanfu risalgono alla dinastia Shang (1600–1046 a.C.) e alla dinastia Zhou (1046–256 a.C.), quando l'abbigliamento era costituito principalmente da tuniche e gonne lunghe, legate da cinture, in tessuti come la seta e il lino. Questi abiti servivano sia per la vita quotidiana sia per rituali religiosi e cerimonie di corte, riflettendo già le gerarchie sociali. Durante la dinastia Zhou, vennero introdotti concetti fondamentali come il jiaoling youren (左衽), la sovrapposizione sinistra della parte superiore, diventata simbolo di identità culturale Han.

Dinastia Han (206 a.C.–220 d.C.)

Durante la dinastia Han, l'hanfu si consolidò come abbigliamento distintivo della popolazione Han. Il shenyi, abito unico lungo dal collo ai piedi che combinava parte superiore e inferiore, divenne il modello cerimoniale standard. Le tuniche avevano maniche ampie e linee fluide, e i colori e i motivi decorativi indicavano lo status sociale e il ruolo all'interno della corte o della società. La seta rimaneva il materiale più prestigioso, simbolo di ricchezza e cultura raffinata.

Periodo dei Tre Regni (220–280)

Dopo la dinastia Han, durante il periodo dei Tre Regni (Wei, Shu, Wu), l'hanfu continuò a evolversi con variazioni regionali. Le classi nobili adottavano abiti dai colori più ricchi e motivi elaborati, mentre i cittadini comuni avevano versioni semplificate. Alcuni elementi tipici del periodo Han, come il shenyi, rimasero in uso, ma con maniche leggermente più corte e cinture più pratiche.

Dinastia Tang (618–907)

La dinastia Tang rappresenta uno dei periodi più elaborati per l'hanfu. L'abito femminile tipico prevedeva maniche larghe (daxiushan), gonne ampie e strati sovrapposti, spesso decorate con ricami di fiori, fenici o draghi. L'abbigliamento maschile includeva mantelli lunghi e abiti da cerimonia decorati, simbolo di nobiltà e potere. Questo periodo è noto per la grande apertura culturale e l'influenza internazionale, con lo stile Tang che influenzò gli abiti tradizionali di Corea, Giappone e Vietnam.

Dinastia Liao (907–1125)

Durante la dinastia Liao, governata dai Khitan, l'hanfu tradizionale continuò a essere indossato dalla popolazione Han, pur subendo alcune influenze esterne. Gli abiti mantenevano la struttura classica con tuniche lunghe e gonne, ma talvolta venivano adattati a esigenze pratiche, ad esempio con maniche più strette o cinture più funzionali, per consentire maggiore libertà di movimento. In ambito cerimoniale, le classi nobili Han preservavano ancora stili formali di corte tipici della dinastia Song, mentre gli abiti quotidiani mostravano semplificazioni e accenti di influenza Khitan, come cappucci o stivali alti.

Dinastia Jin (1115–1234)

La dinastia Jin, fondata dai Jurchen, vide una convivenza culturale simile a quella della Liao. L'hanfu degli Han rimaneva un simbolo di identità culturale, soprattutto nelle cerimonie e nei contesti ufficiali. Tuttavia, la corte Jin incoraggiava l'adozione di elementi tipici della moda Jurchen, come cappotti doppi e cinture più larghe, e limitava talvolta l'uso di alcuni motivi decorativi tradizionali. Nonostante queste influenze, le linee fondamentali dell'hanfu (tunica superiore sinistra sopra quella inferiore, gonne lunghe e maniche ampie) rimasero riconoscibili.

Dinastia Song (960–1279)

Durante la dinastia Song, l'hanfu si caratterizzò per linee più sobrie e proporzioni più rigorose. Gli abiti erano meno ampi rispetto al Tang, con maniche più strette e una maggiore attenzione alla praticità. La struttura a strati rimaneva, ma i colori e i motivi decorativi erano più delicati e raffinati, riflettendo la cultura letteraria e civile della Song.

Dinastia Yuan (1271–1368)

Durante la dinastia Yuan, governata dai Mongoli, l'hanfu subì ulteriori adattamenti a causa dell'influenza nomade della corte. Gli abiti maschili spesso integravano mantelli lunghi e cinture robuste, mentre le maniche potevano essere più strette o leggermente appuntite per facilitare l'uso di arco e frecce. L'hanfu femminile conservava le linee tradizionali, ma con modifiche pratiche e decorazioni meno elaborate rispetto al Tang o al Song. Questo periodo è caratterizzato da un equilibrio tra conservazione dell'identità culturale Han e pragmatismo imposto dal dominio mongolo, con una diffusione dell'hanfu più marcata tra le classi civili rispetto alla corte.

Dinastia Ming (1368–1644)

Nella dinastia Ming, l'hanfu femminile e maschile assunse forme più codificate. Le maniche erano lunghe e spesso a punta, le cinture larghe e decorative e le gonne femminili più dritte. L'abbigliamento cerimoniale seguiva rigide norme di etichetta, mentre gli abiti quotidiani erano più semplici ma rispettavano ancora i principi tradizionali. La dinastia Ming rappresenta il periodo in cui molte caratteristiche dell'hanfu classico furono formalizzate e codificate.

Dinastia Qing (1644–1912) e declino

Con l'avvento della dinastia Qing, guidata dai Manciù, l'hanfu tradizionale venne progressivamente sostituito dall'abbigliamento di corte manciù, come il qipao maschile. L'uso dell'hanfu nella vita quotidiana declinò, mantenendosi principalmente in contesti cerimoniali, teatrali o rituali.

Revival moderno

A partire dagli anni 2000, l'hanfu ha conosciuto un notevole revival grazie a movimenti giovanili, gruppi culturali e appassionati di storia. Oggi viene indossato in festival, cerimonie culturali, matrimoni e attività educative, come simbolo di identità culturale e patrimonio storico. I moderni stilisti reinterpretano le forme tradizionali, mantenendo linee, proporzioni e motivi tipici, ma adattandoli a materiali contemporanei e alla vita quotidiana.

Dinastia Shang (1600 – 1046 a.C.)

• Fasce ornamentali e cinture in tessuto – per distinguere lo status sociale.
• Pendenti e gioielli in bronzo o giada – simbolo di potere e spiritualità.
• Copricapi rituali per cerimonie religiose e funzioni ufficiali.

Funzione quotidiana per l'élite e cerimoniale per i riti religiosi.

Dinastia Zhou (1046 – 256 a.C.)

• Cinture decorate con pendenti in bronzo o giada – indicavano rango e virtù.
• Mantelli e sciarpe (pibo primitivi) – utilizzati da nobili e funzionari.
• Gioielli e amuleti rituali – giada, bronzo, avorio, per protezione e status.

Funzione quotidiana per la nobiltà, cerimoniale per rituali e corte.

Dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.)

• Cinture (dai, 带) – fissavano la tunica o la gonna, talvolta con pendenti di giada.
• Amuleti e pendenti di giada (yudai) – simboli di status e protezione.
• Ventagli circolari (tuanshan) – usati soprattutto dalle donne per raffreddarsi e come ornamento.
• Borse e sacchetti profumati (xiangnou) – portavano spezie, profumi o piccoli oggetti personali.

Funzione quotidiana, simbolica, modestamente ornamentale.

Periodo dei Tre Regni (220 – 280)

• Mantelli e pibo – spesso più semplici rispetto agli Han, ma ancora simboli di rango.
• Elmi e copricapi ornamentali – per generali e nobili.
• Armi leggere decorate (spade e pugnali) – simbolo di status e virtù militare.

Funzione quotidiana tra nobili e funzionari, cerimoniale per riti di corte e militari.

Dinastia Jin (265 – 420)

• Cinture larghe e pendenti – continuazione della tradizione Han, con ornamenti più delicati.
• Gioielli in giada e metallo – simbolo di prestigio e protezione.
• Pibo e mantelli decorativi – per donne aristocratiche.
• Ventagli pieghevoli – già diffusi tra l'élite femminile.
• Xian – lunghi nastri pendenti dalla gonna corta superiore

Funzione quotidiana per l'aristocrazia, cerimoniale per eventi di corte e riti ufficiali.

Dinastia Tang (618 – 907)

• Daxiushan con pibo/peizi – sciarpe lunghe sulle spalle, per donne nobili.
• Yunjian (“collare a nuvola”) – decorazione ornamentale sul petto e sulle spalle, segno di eleganza.
• Ventagli pieghevoli – introdotti dalla cultura straniera, diventano accessorio di moda.
• Spade leggere ornamentali – simbolo di virtù e nobiltà, portate soprattutto dai cavalieri o dai nobili.
• Yajin/Shijian'er – pendenti fissati al bavero per appesantire e decorare la veste

Funzione sia quotidiana per l'aristocrazia che cerimoniale per eventi di corte.

Dinastia Song (960 – 1279)

• Il pizi – una mantellina corta e larga
• Il pibo/peizi – una sciarpa lunga e stretta
• Collari e spille ornamentali – gioielli di giada, oro e perle con significato sociale.
• Borse ricamate e sacchetti profumati – simbolo di raffinatezza femminile.
• Fangxin quling – anello al collo e pendente quadrangolare sul petto (presente anche nella dinastia Ming)

Funzione quotidiana e semi-cerimoniale tra l'alta società e funzionari.

Dinastia Yuan (1271 – 1368)

• Cinture larghe (dai) – spesso con decorazioni in metallo e tessuto prezioso.
• Gioielli e spille ornamentali – influenza mongola, più massicci e vistosi.
• Cappelli e copricapi mongoli – per uomini e donne della corte.
• Mantelli ricamati e pibo – influenzati da culture dell'Asia centrale.

Funzione quotidiana per la nobiltà, semi-cerimoniale, con influenza steppe e mongola.

Dinastia Ming (1368 – 1644)

• Xiapei – fascia lunga decorativa per cerimonie ufficiali con annesso il peizhui, un pendente terminale che poteva essere in metallo prezioso o giada
• Ventagli e ombrelli di carta cerata – usati come accessori ornamentali nelle occasioni pubbliche.
• Strumenti musicali (guqin, pipa) – talvolta portati come complemento artistico in spettacoli e rappresentazioni culturali.
• Tavole e simboli cerimoniali – come bastoni di giada (gui) e tally, indicavano ruolo o autorità.

Funzione soprattutto cerimoniale e simbolica, usata nelle corti o per eventi formali.

Dinastia Qing (1644 – 1912)

• Fasce e cinture ornamentali (yashan, chaodan) – per distinguere grado sociale e ufficiale.
• Copricapi complessi (fengguan, tangjin) – copricapi elaborati femminili per corte e cerimonie.
• Pibo e mantelli decorativi – continuazione di tradizioni Ming, ma con influenze Manchu.
• Ventagli e oggetti personali – moda femminile e simbolo di raffinatezza.

Funzione soprattutto cerimoniale e simbolica, ma anche quotidiana per la nobiltà urbana e imperiale.

• Galleria d'immagini
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  Collane con pendente in giada intagliata
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  Pendenti in giada a forma di cervo, dinastia Zhou occidentale.
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  Ventaglio pieghevole con dipinto e poesia cinese, realizzato dall'imperatore Qianlong, dinastia Qing, 1762 d.C.
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  Braccialetti di giada, Hong Kong, 2009
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  Un paio di orecchini di giada, dinastia Qing
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  Una signora che indossa uno yajin per tenere fermo il risvolto del suo Rúqún, 1861–1864
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  Copricapo Zhou-Ming
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  Scarpe ricamate, periodo primaverile e autunnale
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  Scarpe di seta, Tengwangge (Padiglione del Principe di Teng)