Modello (moda)

I primi anni

Nell'Europa del XIV secolo, la moda veniva presentata in miniatura ai clienti, spesso appartenenti alla nobiltà o alle corti reali, attraverso le bambole di moda (piccole bambole-manichino usate tra XIV e XVIII secolo per mostrare abiti e tendenze ai clienti aristocratici), prima che gli abiti fossero realizzati su misura per il cliente.

La professione del modello fu formalizzata nel 1853 da Charles Frederick Worth, considerato il "padre dell’alta moda", quando chiese a sua moglie, Marie Vernet Worth, di indossare e presentare gli abiti da lui disegnati.

Il termine inglese house model ("modello interno") fu coniato per descrivere questa figura professionale. Questa pratica si diffuse progressivamente nelle case di moda parigine. Il termine spesso viene trattato insieme (o sostituito) da termini più comuni come "mannequin de maison" (francese) o semplicemente "house mannequin/fitting model" in inglese moderno.

In quel periodo non esistevano standard di misurazione per le modelle e molti stilisti utilizzavano donne con corporature diverse per mostrare la versatilità dei propri modelli.

Con lo sviluppo della fotografia di moda, la professione di modella si è espansa in tale settore. Le modelle rimasero abbastanza anonime e relativamente mal pagate fino alla fine degli anni '40, quando le prime tre top model del mondo, la britannica Barbara Goalen, l'italiana Bettina Graziani e la svedese Lisa Fonssagrives iniziarono a guadagnare somme molto elevate. Negli anni Quaranta e Cinquanta Graziani è stata la donna più fotografata in Francia e la regina incontrastata della couture, mentre Fonssagrives è apparsa su oltre 200 copertine di Vogue; il riconoscimento del suo nome ha portato all'importanza di Vogue nel plasmare le carriere delle modelle. Una delle modelle più popolari negli anni '40 era Jinx Falkenburg che veniva pagata 25 dollari l'ora, una grossa somma all'epoca; negli anni '50, anche Wilhelmina Cooper, Jean Patchett, Dovima, Dorian Leigh, Suzy Parker, Evelyn Tripp e Carmen Dell'Orefice hanno dominato la moda. Dorothea Church è stata tra le prime modelle nere del settore a ottenere riconoscimenti a Parigi, mentre Alla Ilchun, musa di Christian Dior, fu la prima modella asiatica di successo. Tuttavia, queste modelle erano sconosciute al di fuori della comunità della moda. Le misure di Wilhelmina Cooper erano 38"-24"-36" mentre le misure di Chanel Iman erano 32"-23"-33". Nel 1946, Ford Models è stata fondata da Eileen e Gerard Ford a New York, rendendola una delle agenzie di modelli più antiche del mondo.

Gli anni '60 e l'inizio dell'industria

Negli anni '60, il mondo della moda iniziò a fondare agenzie di modelle. In tutta Europa, i servizi di segreteria hanno agito come agenti di modelli addebitando loro tariffe settimanali per i loro messaggi e prenotazioni. Per la maggior parte, i modelli erano responsabili della propria fatturazione. In Germania, gli agenti non potevano lavorare per una percentuale del guadagno di una persona, quindi si definivano segretari. Per la maggior parte, le modelle erano responsabili della gestione della propria fatturazione. In Germania, gli agenti non potevano percepire una percentuale dei guadagni delle modelle; per aggirare questa limitazione legale, si presentavano come segretari o consulenti amministrativi. Fatta eccezione per alcune modelle che lavoravano occasionalmente a Parigi o New York, gli incarichi internazionali erano relativamente rari. A causa delle diverse normative sul lavoro che regolavano la professione nei vari paesi, la maggior parte delle modelle operava infatti in un unico mercato nazionale. Negli anni Sessanta, l'Italia ospitava numerose case di moda e riviste specializzate, ma soffriva di una cronica carenza di modelle. Le agenzie italiane ricorrevano spesso a pratiche discutibili: alcune trattenevano i compensi per costringere le modelle straniere a rientrare nel paese senza un regolare visto di lavoro. I pagamenti venivano frequentemente effettuati in contanti, e le modelle erano talvolta costrette a nascondere il denaro ai controlli doganali. Non era insolito che le modelle alloggiate presso hotel come La Louisiane a Parigi o l'Arena Hotel a Milano fossero sottoposte a controlli da parte della polizia, che effettuava perquisizioni alla ricerca di irregolarità nei visti di lavoro. Secondo alcune testimonianze, tali operazioni sarebbero state talvolta favorite da agenzie concorrenti. Questa situazione spinse diverse agenzie a sviluppare reti internazionali di filiali. Un esempio è Marilyn Agency, che aprì sedi sia a Parigi sia a New York, facilitando la gestione legale e operativa delle modelle nei principali centri della moda..

Alla fine degli anni '60, il mercato della moda di Londra era considerato il più organizzato e innovativo in Europa. Fu durante questo periodo che alcuni modelli iniziarono a diventare famosi. Modelli come Jean Shrimpton, Tania Mallet, Celia Hammond, Twiggy e Penelope Tree hanno dominato la scena della moda londinese ed erano ben pagati, a differenza dei loro predecessori. Twiggy divenne The Face of 1966 all'età di 16 anni.

Nel 1967, sette tra i principali agenti di modelle di Londra fondarono l'Association of London Model Agents. La nascita di questa organizzazione contribuì a legittimare la professione e a rendere più strutturato il settore della moda. Nonostante la crescente professionalizzazione del lavoro, alle modelle veniva ancora richiesto di presentarsi ai servizi fotografici già truccate e pettinate. Parallelamente, le agenzie iniziarono ad assumersi una maggiore responsabilità nella promozione e nella costruzione dell'immagine professionale delle modelle. Nello stesso anno, l'ex top model Wilhelmina Cooper fondò insieme al marito l'agenzia Wilhelmina Models, destinata a diventare una delle più influenti del settore. Nel 1968 furono create FM Agency e Models 1, che introdussero modalità di rappresentanza delle modelle molto simili a quelle adottate dalle agenzie moderne. Verso la fine degli anni Sessanta, le condizioni lavorative delle modelle migliorarono sensibilmente e i compensi divennero più elevati. Tra le agenzie più innovative vi fu Ford Models, la prima a concedere anticipi sui compensi dovuti alle modelle. Inoltre, offriva spesso ospitalità alle modelle più giovani provenienti da altre città, consentendo loro di soggiornare presso le proprie strutture o abitazioni convenzionate durante i periodi di lavoro.

Gli anni '70 e '80

Le innovazioni sviluppate negli anni Sessanta ebbero un impatto significativo sulla moda degli anni Settanta. L'affermazione di associazioni professionali e la definizione di standard nel settore della modellistica contribuirono a una progressiva professionalizzazione delle agenzie di moda, che divennero sempre più orientate alla gestione commerciale delle carriere. In questo contesto, acquisì maggiore importanza la produzione di materiale promozionale e le agenzie iniziarono a sostenere direttamente i costi della pubblicità destinata a valorizzare l'immagine dei propri modelli.. All'inizio degli anni Settanta, la Scandinavia disponeva di un ampio numero di modelle caratterizzate da canoni estetici allora molto richiesti (alte, slanciate, bionde e con occhi azzurri) ma di una domanda insufficiente a soddisfare l'offerta. In questo contesto, la Ford Models fu tra le prime agenzie a sviluppare strategie di scouting internazionale, collaborando con organizzazioni che promuovevano concorsi di moda alla ricerca di nuovi talenti. Questa attività rappresentò il precursore del concorso Ford Models Supermodel of the World, istituito nel 1980. Nello stesso periodo, la Ford Models rivolse la propria attenzione anche al Brasile, un paese che offriva una maggiore varietà di caratteristiche fisiche considerate allora particolarmente originali o "esotiche" dall'industria della moda internazionale. Tale interesse portò successivamente alla fondazione della Ford Models Brazil. Gli anni Settanta videro inoltre il debutto dello Sports Illustrated Swimsuit Issue, destinato a diventare uno dei fenomeni editoriali più influenti nel settore. La pubblicazione contribuì a ridefinire l'immagine della modella di successo, proponendo figure dall'aspetto più atletico e salutare rispetto ai canoni precedenti. Inoltre, la scelta di evidenziare i nomi delle modelle accanto alle fotografie ne aumentò la notorietà presso il grande pubblico, contribuendo alla nascita del concetto moderno di top model e trasformando la presenza nel numero speciale in un importante simbolo di prestigio professionale.

Gli anni '70 hanno segnato numerose pietre miliari nella moda. Beverly Johnson è stata la prima donna di colore ad apparire sulla copertina di Vogue USA nel 1974. Le modelle, tra cui Iman, Grace Jones, Pat Cleveland, Alva Chinn, Donyale Luna, Minah Bird, Naomi Sims e Toukie Smith erano alcune delle migliori modelle nere che hanno aperto la strada alle donne nere nella moda. Nel 1975, Margaux Hemingway ottenne un contratto da un milione di dollari senza precedenti come volto di Fabergé e lo stesso anno è apparso sulla copertina della rivista Time, etichettata come una delle "Nuove Bellezze", contribuendo ad accrescere la notorietà delle modelle.

Molte delle agenzie di modelle più importanti del mondo sono state fondate negli anni '70 e all'inizio degli anni '80. Queste agenzie hanno creato i modelli di gestione a cui si ispirano ancora oggi le agenzie moderne. Nel 1974 fu fondata a Londra la Nevs Models, dotata in origine della prima sezione (o parco modelli) esclusivamente maschile del settore. Elite Models è stata fondata a Parigi nel 1975 così come Friday's Models in Giappone. L'anno successivo fu fondata a Singapore Cal-Carries, la prima di una catena di agenzie in Asia. Nel 1977, Select Model Management apre i battenti e Why Not Models a Milano. Negli anni '80 erano state fondate agenzie come Premier Model Management, Storm Models, Mikas, Marilyn e Metropolitan Models.

Nell'ottobre 1981, Life ha citato Shelley Hack, Lauren Hutton e Iman per Revlon, Margaux Hemingway per Fabergé, Karen Graham per Estée Lauder, Cristina Ferrare per Max Factor e Cheryl Tiegs per CoverGirl proclamandoli i "volti da un milione di dollari" dell'industria della bellezza. Queste modelle, che avevano negoziato accordi lucrativi ed esclusivi in precedenza inediti con gigantesche aziende di cosmetici, erano immediatamente riconoscibili e i loro nomi divennero ben noti al pubblico.

Patti Hansen, una delle modelle più redditizie nel 1980, guadagnava 200 dollari l'ora per la stampa e 2.000 dollari per la televisione più i residui; si stima che guadagnasse circa 300.000 dollari all'anno nel 1980. In quegli anni era comune che le modelle lavorassero in diversi Paesi, spostandosi frequentemente tra le principali capitali europee della moda. Con la progressiva globalizzazione dell'industria fashion, molte agenzie iniziarono ad ampliare la propria attività oltre i confini nazionali, adottando una visione sempre più internazionale e costruendo reti di collaborazione su scala globale. Nel 1980, Ford Models, l'innovatore dello scouting, ha introdotto il concorso Ford Models Supermodel of the World. Nello stesso anno, John Casablancas aprì Elite Models a New York. Nel 1981, le aziende di cosmetici iniziarono a mettere sotto contratto le migliori modelle per lucrosi accordi di sponsorizzazione. Nel 1983, Elite ha sviluppato il proprio concorso intitolato Elite Model Look competition. A New York durante gli anni '80 c'erano le cosiddette "guerre dei modelli" in cui le agenzie Ford ed Elite si battevano per modelli e campagne. Le modelle si spostavano tra agenzie come Elite, Wilhelmina e Ford. Alla fine degli anni Ottanta, la scena della moda newyorkese era dominata dal cosiddetto boyish look, uno stile che privilegiava modelle dai capelli corti e dai tratti androgini. In Europa, invece, si affermò una tendenza quasi opposta, maggiormente orientata verso un ideale di femminilità tradizionale. Per questo motivo, numerose modelle statunitensi considerate più femminili trovarono maggiori opportunità di lavoro nei mercati europei e decisero di trasferirsi all'estero. Verso la metà degli anni Ottanta, tuttavia, i capelli lunghi tornarono in voga, anche grazie all'influenza di alcuni ambienti musicali, mentre l'estetica androgina iniziò gradualmente a perdere popolarità. Parallelamente, si assistette al ritorno di modelle caratterizzate da fisici più sinuosi e forme più accentuate, in linea con gli ideali di bellezza che avevano riscosso successo negli anni Cinquanta e nei primi anni Settanta.

Anni '90

I primi anni '90 sono stati dominati dai modelli di alta moda della fine degli anni '80. Nel 1990, Linda Evangelista disse a Vogue, "non ci svegliamo per meno di 10.000 dollari al giorno". Evangelista e le sue contemporanee, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour e Yasmeen Ghauri entrarono a far parte del ristretto gruppo di modelle note come "top model", figure che raggiunsero una notorietà globale senza precedenti e contribuirono a trasformare la moda in un fenomeno mediatico di portata internazionale, generando nuove opportunità economiche per l’intero settore. Nel 1991, Turlington ha firmato un contratto con Maybelline che le pagava 800.000 dollari per dodici giorni di lavoro all'anno.

Alla fine degli anni '90, l'era dell'eroina chic (uno stile reso popolare nella moda dei primi anni '90 da Gia Carangi e caratterizzato da pelle pallida, occhiaie, lineamenti emaciati, androginia e capelli ispidi, tutti tratti associati all'abuso di eroina o di altre droghe) aveva fatto il suo corso. L'abbigliamento ispirato agli adolescenti si è infiltrato nella moda mainstream, la musica pop per adolescenti era in aumento e artisti come Britney Spears, Aaliyah e Christina Aguilera hanno reso popolare la pelle e l'ombelico nudo. Poiché la moda è cambiata in una fascia demografica più giovanile, i modelli che sono diventati famosi hanno dovuto essere più sexy per l'era digitale. Dopo la svolta di Gisele Bündchen, un'ondata di modelle brasiliane tra cui Adriana Lima e Alessandra Ambrosio è diventato famoso sulle passerelle e popolare nella professione commerciale di modella negli anni 2000. Alcuni hanno legato questo aumento delle modelle brasiliane alla tendenza delle riviste con celebrità invece che modelli in copertina.

Anni 2000 e successivi

Alla fine degli anni 2000, i brasiliani caddero in disgrazia sulle passerelle. I clienti editoriali preferivano modelli con un aspetto da bambola di porcellana o alieno, come Gemma Ward e Lily Cole. Durante gli anni 2000, Ford Models e NEXT Model Management sono state impegnate in una battaglia legale, con ciascuna agenzia che affermava che l'altra stava rubando i suoi modelli.

Tuttavia, la più grande controversia degli anni 2000 è stata la salute dei modelli di alta moda che partecipavano alla settimana della moda. Mentre la salute delle modelle era stata una preoccupazione sin dagli anni '70, c'erano diverse notizie di alto profilo sulla morte di giovani modelle a causa di disturbi alimentari e abuso di droghe. Il British Fashion Council ha successivamente chiesto ai designer di firmare un contratto affermando che non avrebbero utilizzato modelli di età inferiore ai sedici anni. Il 3 marzo 2012, Vogue ha bandito le modelle di età inferiore ai sedici anni e le modelle che sembravano avere un disturbo alimentare. Allo stesso modo, altri paesi hanno vietato i modelli malsani e minorenni, inclusa la Spagna, Italia e Israele, che hanno tutti emanato un requisito di indice di massa corporea minimo (BMI).

Nel 2013, lo Stato di New York ha rafforzato le tutele sul lavoro minorile per i modelli di età inferiore ai diciotto anni approvando il disegno di legge n. 5486 del Senato di New York. Questa normativa ha esteso ai modelli minorenni le stesse protezioni già riconosciute ai bambini impiegati nel settore dello spettacolo. Tra le principali misure introdotte vi sono:

• il divieto di lavorare prima delle ore 17 o dopo le ore 22 nei giorni che precedono una giornata scolastica;
• il divieto di lavorare oltre le ore 00:30 nelle notti che non precedono una giornata scolastica;
• l'obbligo di garantire un intervallo minimo di dodici ore tra la fine di un turno e l'inizio del successivo;
• la presenza obbligatoria di un infermiere o di un'infermiera pediatrica durante le attività lavorative;
• l'obbligo, per i modelli di età inferiore ai sedici anni, di essere accompagnati da un genitore, tutore o altro adulto responsabile;
• l'istituzione, da parte dei genitori o dei tutori, di un conto fiduciario dedicato, nel quale i datori di lavoro devono versare almeno il 15% dei compensi lordi percepiti dal minore;
• l'obbligo per i datori di lavoro di garantire tempo adeguato e spazi idonei per il proseguimento dell'istruzione scolastica. L'obiettivo della legge è assicurare che i giovani modelli possano svolgere la propria attività professionale in condizioni sicure, senza compromettere il loro benessere, la salute e il percorso educativo.

Modelli da passerella

I criteri per i modelli da passerella (runway modelling) includono determinati requisiti di altezza e peso. Durante le sfilate devono cambiare costantemente vestiti e trucco e camminare e girarsi per mostrare le caratteristiche chiave di un capo. Si recano anche alle interviste (chiamate "go and sees") per presentare i loro portfoli. Più esperienza ha un modello, più è probabile che venga assunta/o per una sfilata di moda. Un modello da passerella può essere reclutato anche in altri settori, come le sfilate di moda dei grandi magazzini, e i modelli di maggior successo a volte creano le proprie linee di prodotti o iniziano a recitare.

La British Association of Model Agents (AMA) afferma che i modelli dovrebbero avere misure di circa 34"-24"-34" e alti tra 5 piedi e 8 pollici (173 cm) e 5 piedi e 11 pollici (180 cm). Coloro che non soddisfano il requisito della taglia possono provare a diventare modelli plus size.

Secondo il sito web New York Better Business Career Services, le dimensioni preferite per un modello maschile sono un'altezza di 5 piedi e 11 pollici (180 cm) a 6 piedi e 2 pollici (188 cm), una vita di 26–32 pollici (66,04–81,28 cm) e una misura del torace di 39–40 pollici (99,06–101,60 cm). Secondo gli standard tradizionalmente indicati per le modelle di passerella, una donna dovrebbe avere un'altezza compresa tra circa 173 e 180 cm (5 piedi e 8 pollici–5 piedi e 11 pollici), con misure intorno a 86 cm di seno, 61 cm di vita e 86 cm di fianchi (34"-24"-34").

La fisionomia spesso sottile di molti modelli è stata criticata per aver deformato l'immagine corporea dei giovani e incoraggiato i disturbi alimentari. Gli organizzatori di una sfilata di moda a Madrid nel settembre 2006 hanno respinto le modelle giudicate sottopeso dal personale medico presente. Nel febbraio 2007, una modella uruguaiana, Luisel Ramos, è morta per problemi cardiaci dovuti alla malnutrizione. Anche sua sorella Eliana Ramos era una modella e morì immediatamente dopo una sfilata alcuni mesi prima di Luisel. Sono state tra le tre modelle a morire di malnutrizione in un arco di sei mesi. L'altra vittima si chiamava Ana Carolina Reston. Nel 2015, la Francia ha approvato una legge che richiede ai modelli di essere dichiarati sani da un medico per partecipare alle sfilate di moda. La legge richiede anche che le immagini ritoccate siano contrassegnate come tali nelle riviste.

Modelli di riviste

La professione di modello include anche la posa per abbigliamento nelle riviste di moda.

Modelli fitting

Un modello fit o fitting (in inglese fitting model) è assunto da uno stilista o un produttore di abbigliamento per verificare la vestibilità, il drappeggio e l'aspetto visivo di un vestito su un essere umano, agendo come un "manichino vivente".

Modelli glamour

La moda glamour si concentra sulla sessualità e quindi i requisiti generali spesso non sono chiari, poiché dipendono da ogni singolo caso. Uno studio del 2014 che ha analizzato i profili dei modelli glamour ha stimato che i valori medi dei modelli femminili erano 1,68 m (altezza), 54 kg (peso) e 0,73 (rapporto vita-fianchi).

Non esiste uno standard del settore per la modella glamour e varia notevolmente in base al paese. Per la maggior parte, i modelli glamour si limitano a fare calendari, riviste maschili, come Playboy, modelli in bikini, modelli in lingerie, modelli fetish, video musicali e lavori extra nei film. Tuttavia, alcuni modelli glamour estremamente popolari passano alla moda con stampa commerciale, apparendo in campagne di costumi da bagno, bikini e lingerie.

L'Inghilterra ha creato il mercato delle modelle glamour quando The Sun ha fondato Page 3 nel 1969, una sezione nel loro giornale che presentava immagini sessualmente suggestive delle modelle Penthouse e Playboy. Dal 1970 i modelli sono apparsi in topless. Negli anni '80, i concorrenti di The Sun hanno seguito l'esempio e hanno prodotto le proprie sezioni. Fu durante questo periodo che i modelli glamour vennero alla ribalta per la prima volta con artisti del calibro di Samantha Fox. Di conseguenza, il Regno Unito ha un mercato glamour molto ampio e ha numerose agenzie di modelle glamour.

Negli anni Novanta si è affermata la figura della moderna modella glamour. In quel periodo, l'industria della moda privilegiava modelli femminili dall'aspetto androgino, creando uno spazio per un'estetica alternativa. Molte modelle, considerate troppo sensuali, formose o commerciali per gli standard dominanti dell'alta moda, manifestarono insoddisfazione nei confronti dei criteri imposti dal settore e decisero di intraprendere un percorso differente. Da questa scelta nacque e si consolidò il modello professionale della glamour model, caratterizzato dalla valorizzazione della femminilità e dell'attrattiva commerciale.. Modelli come Victoria Silvstedt hanno lasciato il mondo della moda e hanno iniziato a fare la modella per riviste maschili. Nei decenni precedenti, posare nude per Playboy ha portato le modelle a perdere le loro agenzie e sponsorizzazioni, ma è stato un trampolino di lancio per le carriere di Victoria Silvstedt, Pamela Anderson e Anna Nicole Smith. Grazie alla popolarità data da quella rivista, Anderson ha ottenuto ruoli in Home Improvement e Baywatch.

La crescente visibilità delle modelle sulle pagine dei tabloid britannici contribuì ad accrescere la notorietà delle glamour model. Figure come Katie Price, conosciuta professionalmente come Jordan, raggiunsero un elevato livello di riconoscibilità mediatica, diventando vere e proprie celebrità presso il pubblico britannico. Nel 2004, i clienti abituali di Page 3 guadagnavano da £ 30.000 a 40.000, dove lo stipendio medio di un modello non di Page 3, a partire dal 2011, era compreso tra £ 10.000 e 20.000. All'inizio degli anni 2000, modelle glamour e aspiranti modelle glamour sono apparse in reality show televisivi come il Grande Fratello per guadagnare fama. Diversi ex concorrenti delle varie stagioni del Grande Fratello hanno sfruttato i loro quindici minuti di fama in carriere di successo da modella glamour. Tuttavia, il mercato del glamour è diventato saturo a metà degli anni 2000 e numerose riviste maschili tra cui Arena, Stuff e FHM negli Stati Uniti sono fallite. Durante questo periodo, c'era una tendenza crescente di modelle glamour, tra cui Kellie Acreman e Lauren Pope, che diventavano DJ per integrare le loro entrate. In un'intervista del 2012, Keeley Hazell ha affermato che posare in topless non è il modo migliore per raggiungere il successo e che "[lei] è stata fortunata ad essere in quell'1% di persone che lo ottengono e hanno davvero successo".

Modelli d'arte

I modelli d'arte posano per artisti visivi nell'ambito del processo creativo. Si tratta spesso di professionisti retribuiti che forniscono un riferimento visivo o una fonte di ispirazione per opere raffiguranti la figura umana. Sebbene nell'illustrazione possano prevalere finalità commerciali rispetto a quelle puramente estetiche, l'impiego di modelli rimane una pratica ampiamente diffusa. I modelli d'arte sono utilizzati soprattutto nelle scuole e nelle accademie di belle arti per esercitazioni di disegno, pittura e scultura, nonché da gruppi informali di artisti che condividono i costi delle sessioni di posa.

Modelli di età avanzata

Alcune agenzie di moda nel mondo reclutano modelli e modelle in età avanzata.

Alcuni esempi noti sono:

• Maye Musk (nata nel 1948): madre di Elon Musk, è una modella e dietologa canadese-sudafricana che lavora ancora per grandi marchi come CoverGirl e Dior.
• Carmen Dell’Orefice (nata nel 1931): ha iniziato a 15 anni e ancora oggi posa per riviste e sfilate.
• Yasmina Rossi (nata nel 1955): modella francese, ha iniziato la carriera internazionale dopo i 40 anni.
• Daphne Selfe (nata nel 1928): lavora da decenni e continua a essere richiesta da brand e riviste di moda.
• Jacky O’Shaughnessy (nata nel 1950): è diventata il volto di American Apparel negli anni ’60 e poi di nuovo negli anni 2010.

Modelli alternativi

Un modello alternativo è qualsiasi modello che non rientra nei tipi di modello convenzionali e può includere modelli punk, goth, fetish, e tatuati o modelli con attributi distintivi. Questo tipo di modello è solitamente un incrocio tra il glamour e l'arte. Editori come Goliath Books in Germania hanno introdotto modelli alternativi e fotografie punk a un pubblico più ampio. Billi Gordon, allora conosciuto come Wilbert Anthony Gordon, ha ispirato un'industria artigianale, inclusi biglietti di auguri, magliette, ventagli, cancelleria, sacchetti regalo, ecc.

Part models

Alcuni modelli sono impiegati per le loro parti del corpo. Ad esempio, i modelli per le mani possono essere utilizzati per promuovere i prodotti tenuti nelle mani e i prodotti correlati alle unghie. (es. anelli, altri gioielli o smalti per unghie). Fanno spesso parte di spot televisivi. Molti part models hanno parti del corpo eccezionalmente attraenti, ma c'è anche richiesta di parti del corpo poco attraenti o dall'aspetto insolito per campagne particolari.

Le mani sono le parti del corpo più richieste. Anche i modelli per piedi sono molto richiesti, in particolare quelli che si adattano a scarpe di dimensioni campione. I modelli riescono anche a esporre altre parti specifiche tra cui addominali, braccia, schiena, busto o petto, gambe e labbra. Alcune modelle petite (donne con un'altezza inferiore a 1,68 m) non rientrano nei requisiti tradizionali per la moda da passerella o l’alta moda, ma possono comunque avere.

Le divisioni dei part models possono essere trovate presso le agenzie di tutto il mondo. Diverse agenzie rappresentano esclusivamente part models, tra cui Hired Hands a Londra, Body Parts Models a Los Angeles, Carmen Hand Model Management a New York e Parts Models a New York. Parts Models è la più grande agenzia di part models con oltre 300 modelli.

Per eventi promozionali

Un modello per evento promozionale è un modello assunto per guidare la domanda dei consumatori per un prodotto, servizio, marchio o concetto interagendo direttamente con i potenziali consumatori. La stragrande maggioranza dei modelli promozionali tende ad essere attraente nell'aspetto fisico. Servono a fornire informazioni sul prodotto o servizio e renderlo attraente per i consumatori.

Modelli d'atmosfera

I modelli di atmosfera (atmosphere models) vengono ingaggiati dai produttori di eventi a tema per arricchire e valorizzare l’atmosfera dell’evento. Solitamente indossano costumi che rappresentano e interpretano il tema della manifestazione e vengono posizionati strategicamente in diversi punti della location. È inoltre comune che gli ospiti interagiscano con loro e si facciano fotografare, contribuendo così a rendere l’esperienza più coinvolgente e memorabile.

Modelli da podio

I modelli da podio (podium models) differiscono dai modelli da passerella in quanto non camminano lungo una pista, ma si limitano a stare su una piattaforma rialzata. Assomigliano a manichini dal vivo collocati in vari luoghi durante un evento. I partecipanti possono avvicinarsi alle modelle e ispezionare e persino toccare i vestiti. Risulta un modo pratico alternativo per presentare una sfilata di moda quando lo spazio è troppo limitato per avere una sfilata di moda completa.

Taglie forti

I modelli e le modelle plus size hanno solitamente misure più grandi rispetto a chi lavora nell’editoria di moda tradizionale. Il loro ruolo principale è partecipare a campagne pubblicitarie e sfilate dedicate a capi di abbigliamento dalle taglie più comode e inclusive. Oltre alla moda, posano anche per servizi fotografici commerciali e d’archivio come testimonial di cosmetici, prodotti per la casa, farmaci, occhiali da sole, calzature e orologi, non indossando esclusivamente capi classificati come “taglie forti”. Alcuni modelli e modelle plus size sono apparsi in sfilate e campagne per Gucci, Guess, Jean-Paul Gaultier, Levi's e Versace.

Taglie intermedie

Conosciuti anche come "modelli intermedi" (in-between models o middle models), non sono generalmente classificati né come modelli di taglia standard (0–2) né come modelli plus-size (10 e oltre).. Sono state avanzate critiche sul fatto che questi modelli siano stati talvolta esclusi da alcune opportunità perché le aziende di moda e i marchi scelgono di utilizzare gli estremi dello spettro (modelli taglie forti o di taglie standard).

Modelli petite

I modelli petite sono modelli che soddisfano i requisiti di altezza tipici che ci si aspetta dai modelli. I modelli petite in genere funzionano più spesso nella moda commerciale e di stampa (piuttosto che nella moda in passerella)

L'altezza dei modelli è in genere superiore a 5 piedi e 9 pollici (1,75 m) per le donne e superiore a 6 piedi e 2 pollici (1,88 m) per gli uomini. I modelli di altezza come 5 piedi e 5 pollici (1,65 m) rientrano nella categoria dei modelli petite.

I modelli petite in genere indossano scarpe perché i loro piedi sono di dimensioni più comuni rispetto al modello medio.

Modelli fitness

La moda fitness si concentra sulla valorizzazione di un fisico sano, tonico e atletico. I modelli fitness presentano generalmente una muscolatura ben definita e armoniosa. Il loro peso corporeo può risultare superiore rispetto ad altri modelli, poiché la massa muscolare pesa più del grasso; tuttavia, hanno una percentuale di grasso corporeo più bassa, grazie a un allenamento costante che rende il corpo più scolpito e definito. I modelli fitness vengono spesso impiegati nella pubblicità, in particolare su riviste e campagne promozionali legate al benessere e allo sport. In alcuni casi, possono anche essere personal trainer certificati. Altri, invece, sono atleti professionisti che partecipano a competizioni di fitness. Esistono diverse agenzie specializzate in questo settore, soprattutto in grandi mercati come New York, Londra e Berlino. Tuttavia, molte di queste agenzie sono considerate secondarie e promuovono modelli che spesso ottengono la maggior parte del loro reddito attraverso il lavoro nel settore della moda commerciale. Esistono anche riviste dedicate specificamente al fitness e allo stile di vita sano, che contribuiscono a diffondere e valorizzare questa tipologia di modellazione.

Modelli neri

L'ingresso delle donne nere nel mondo della moda come modelle iniziò negli Stati Uniti nel periodo immediatamente successivo alla Prima guerra mondiale. Questo sviluppo fu in parte guidato dalle esigenze degli inserzionisti e dalla crescita delle riviste dedicate alla fotografia afroamericana. Le donne che riuscirono ad accedere a queste carriere appartenevano spesso a contesti di classe media e si inserivano in un sistema culturale che valorizzava ideali conservatori legati al matrimonio, alla maternità e alla famiglia. In origine definite come modelle "Brownskin", queste figure contribuirono a ridefinire le rappresentazioni sociali, razziali e di genere all’interno dell’industria della moda e della pubblicità. In questo contesto emerse anche la necessità di includere donne nere nel cosiddetto Black market, un segmento di mercato in crescita rivolto ai consumatori afroamericani. Con il supporto di agenzie come la Branford Models, considerata una delle prime agenzie di modelle nere, il 1946 segnò un momento importante per l’avvio della professione di modella afroamericana. La Branford Models contribuì a superare alcune delle barriere economiche e sociali che gli afroamericani affrontavano nel secondo dopoguerra, favorendo nuove opportunità professionali. In questo periodo, la presenza delle modelle sulle riviste divenne sempre più rilevante, sia come mezzo per promuovere prodotti di consumo, sia come strumento per costruire una nuova rappresentazione visiva della classe media urbana afroamericana.

Sebbene rappresentassero una forma di diversità in un’industria della moda a lungo caratterizzata da gravi lacune in termini di inclusione, fu solo a partire dagli anni ’70 che le modelle nere ottennero una presenza significativa e stabile nel settore. In questo periodo, segnato dal movimento "Black is Beautiful", si affermò una nuova centralità della bellezza nera nel mondo della moda. Parallelamente all’intensificarsi delle lotte per i diritti civili e alla denuncia delle disuguaglianze razziali negli Stati Uniti, si fece sempre più forte la consapevolezza della necessità di garantire maggiore visibilità e accesso sociale alla popolazione afroamericana. In questo contesto, la moda divenne uno dei principali spazi di cambiamento culturale e sociale. Il settore era infatti sempre più visto come un luogo in cui la cultura poteva riflettere progressi in termini di uguaglianza razziale. L'estetica, il glamour e la rappresentazione visiva assumevano un ruolo centrale: anche la pubblicità dei prodotti di consumo iniziò a includere modelle nere, riconoscendo l'importanza del mercato afroamericano e della sua rappresentazione. Le modelle nere divennero così simboli e, in parte, strumenti di questo cambiamento sociale. Le agenzie cominciarono a investire maggiormente nella loro rappresentazione, contribuendo a ridefinire gli standard estetici dell’industria. Un esempio significativo è la copertina di Life Magazine dell'ottobre 1969, dedicata a Naomi Sims, una delle modelle nere più influenti del settore. La sua carriera la portò a lavorare con riviste internazionali e a collaborare con numerosi designer di fama mondiale. Nello stesso periodo, la nuova agenzia Black Beauty, specializzata nella rappresentazione di modelle nere, organizzò una storica diffusione su Life Magazine che presentava 39 modelle afroamericane. Ognuna di loro esprimeva caratteristiche uniche, contribuendo a una più ampia e articolata rappresentazione della bellezza nera.

Con la crescente presenza del movimento sia sulle riviste sia in passerella, i designer iniziarono a riconoscere sempre più la necessità di includere modelle nere nelle sfilate e nelle campagne pubblicitarie. Eleanor Lambert, ideatrice della Fashion Week, organizzò una cena e raccolta fondi con l'obiettivo di promuovere la moda americana e sostenere il restauro della Reggia di Versailles. In questa occasione, cinque stilisti francesi e cinque stilisti americani si sfidarono in passerella, presentando le loro collezioni. Tra gli americani erano presenti anche modelle nere, la cui partecipazione si rivelò determinante. Oscar de la Renta dichiarò infatti che "sono state le modelle nere a fare la differenza". Tra le protagoniste di questo evento vi furono Pat Cleveland, Bethann Hardison, Billie Blair, Jennifer Brice, Alva Chinn e Ramona Saunders, insieme ad altre modelle che contribuirono al successo del team americano e suscitarono grande impressione nel pubblico e nella critica. Questo evento contribuì a rendere la presenza delle modelle nere un fenomeno di rilevanza internazionale. Successivamente, anche la moda francese iniziò ad aprirsi progressivamente alla diversità sia in passerella sia nella comunicazione pubblicitaria. A partire da questo riconoscimento internazionale, la presenza delle modelle nere si consolidò ulteriormente negli anni ’80 e ’90. In questo periodo, le modelle iniziarono a essere riconosciute non solo per il loro aspetto, ma anche per il loro nome e per il valore commerciale legato alle maison di moda con cui collaboravano. Con l'affermazione della figura della "top model", figure come Naomi Campbell, Veronica Webb e Tyra Banks aprirono la strada a un nuovo livello di successo e visibilità per le modelle nere nel panorama internazionale.

Tyra Banks ha iniziato la sua carriera di modella durante l'adolescenza e si è affermata nel settore della moda negli anni Novanta e nei primi anni Duemila. È stata la prima modella afroamericana a comparire sulla copertina del numero dedicato ai costumi da bagno di Sports Illustrated. Nel corso della sua carriera è apparsa sulle copertine di riviste come Elle, Essence e Vogue, e ha sfilato per case di moda tra cui Chanel, Christian Dior e Claude Montana. Parallelamente all'attività di modella, ha lavorato anche in televisione, apparendo nella sitcom Willy, il principe di Bel-Air e creando il reality show America's Next Top Model. Modelle come Joan Smalls, Winne Harlow, Slick Woods, Jasmine Sanders e altri hanno continuato la lotta per la presenza dei neri nel mondo della moda.

Entro la metà degli anni '90, la presenza dei neri nel mondo della moda era drasticamente diminuita. I designer hanno iniziato a favorire un'estetica coerente e hanno scelto modelli bianchi più magri. Questa realtà è stata spianata da modelle come Kate Moss e Stella Tennant che hanno fornito un look più coerente per la passerella. Robin Givhan disse: "il numero di modelle nere che lavorano nella presentazione di passerelle di alto profilo... è diventato così terribile che hanno iniziato ad apparire storie sui media mainstream sull'imbiancatura della passerella". In risposta a tali dinamiche, modelle come Naomi Campbell, Iman e Bethann Hardison promossero la costituzione della "Diversity Coalition", un'iniziativa volta a denunciare la persistente sottorappresentazione delle modelle nere e asiatiche nell'industria della moda. Attraverso dichiarazioni pubbliche e attività di sensibilizzazione, la coalizione criticò diverse importanti case di moda per la limitata inclusione di modelle appartenenti a minoranze etniche nelle sfilate, nei servizi editoriali e nelle campagne pubblicitarie.

Modelli con disabilità

Alcune agenzie di moda ingaggiano modelli e modelle con disabilità fisica o psichica.

Aimee Mullins sfilò per Alexander McQueen nel 1999 con protesi artistiche, diventando una delle prime top model con disabilità conosciuta a livello internazionale.

Modelli famosi con disabilità: esempi

• Jack Eyers (Bournemouth, 1989). Amputato della gamba destra, è stato il primo modello disabile a sfilare alla New York Fashion Week. È ambasciatore per Models of Diversity.
• Alex Minsky (Mission Viejo, 7 novembre 1988). Ex dei Marines, ha perso una gamba in Afghanistan, è diventato modello di fitness e ha posato per campagne di moda e riviste come GQ e Attitude.
• Mario Galla (Amburgo, 2 luglio 1985). Modello con una protesi alla gamba, ha sfilato per Michael Michalsky e altri stilisti famosi.

Modelli transgender

April Ashley (Liverpool, 1935-2021) è spesso citata come una delle prime modelle trans ad aver raggiunto notorietà nel mondo della moda.

Intelligenza artificiale

Esistono modelli creati interamente con l’intelligenza artificiale. Vengono usati in quanto hanno costi ridotti rispetto ai servizi fotografici tradizionali, si ha possibilità di generare infinite varianti (pose, look, ambientazioni), hanno una disponibilità 24/7 e si possono personalizzare per mercati specifici.

Alcuni esempi noti sono:

• Shudu, considerata la prima supermodella digitale
• Lil Miquela, influencer virtuale con milioni di follower, è utilizzata nel campo della moda
• Noonoouri, modella e influencer AI coinvolta in campagne di moda e contratti con brand

Animali

Alcuni animali sono stati impiegati come modelli in campagne pubblicitarie o sfilate, principalmente per promuovere prodotti destinati agli animali domestici o per attrazioni di intrattenimento. In questi contesti, cani, gatti e altri animali vengono addestrati a posare o camminare su passerelle, svolgendo un ruolo simile a quello dei modelli umani. L’uso di animali reali nella moda è molto diminuito in epoca moderna, soprattutto per motivi di benessere animale e per evitare controversie, facendo uso di CGI, 3D e AI al posto di animali veri.

Robot

Sono stati creati robot in grado di imitare movimenti umani per sfilate o presentazioni di moda. Questi robot, progettati per dimostrare innovazioni tecnologiche o per scopi promozionali, possono camminare su passerelle e indossare abiti o accessori, funzionando come modelli automatizzati.